Заключительные фотоконкурсы 2015 года

Фотографирование собаки

Модератор: Лариса777

Аватара пользователя
Сказочница
Администратор
Сообщения: 1496
Зарегистрирован: 25 мар 2011, 20:29
Skype: svetlana.skazochnica
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Фотографирование собаки

Непрочитанное сообщение Сказочница » 10 ноя 2011, 13:28

Выбор как раз если кенон из 450 и 550 д. Так что вы в правильном направлении. Учится надо только пробуя, у меня на учебе был курс фотографа, правда коротенький, изначально многое непонятно, но когда пробуешь то начинаешь понимать что к чему. Сейчас в планах тоже фотик, но начну подбирать в декабре думаю, тоже хочу кенон, и хотелось бы сразу объектив купить хороший, объектив играет большую роль. Смотря что планируете фоткать.
Кто говорит, что любовь нельзя купить за деньги - никогда не покупал щенка!
Наша страничка
Изображение
Изображение

Аватара пользователя
Oksiuta
Постоялец
Сообщения: 1063
Зарегистрирован: 11 апр 2011, 14:41
Skype: oksiutaiv
Питомник: Yaks Vonavi
Контактная информация:

Re: Фотографирование собаки

Непрочитанное сообщение Oksiuta » 10 ноя 2011, 13:46

Планирую фотографировать все :D
Хочу репортажи с выставок делать, и еще своих собак красиво фотографировать...
Да, все понимаю. что сразу этого не достичь, но...ведь оооочень хочется :oops:
Интриги-удел слабаков и неудачников,а зло,как известно,имеет тенденцию возвращаться к тому,кто его причинил.
www.yaksvonavi.com

Аватара пользователя
Tusya
Постоялец
Сообщения: 1383
Зарегистрирован: 17 май 2011, 17:45
Откуда: Москва Марьино
Контактная информация:

Re: Фотографирование собаки

Непрочитанное сообщение Tusya » 10 ноя 2011, 13:56

Oksiuta писал(а):Планирую фотографировать все
приготовьтесь что хорошее- дорого)

я так и не могу решиться на хороший объектив) жаба душит потратить такую кучу деньгов)))

Аватара пользователя
shnappy
Администратор
Сообщения: 2498
Зарегистрирован: 26 мар 2011, 01:34
Skype: shnappy-new
Откуда: Saint-Peterburg
Контактная информация:

Re: Фотографирование собаки

Непрочитанное сообщение shnappy » 10 ноя 2011, 14:20

Tusya писал(а):я так и не могу решиться на хороший объектив)
Kitовым фоткаешь? У меня олимпус - подарили. Конечно после цифры с кривыми руками - восторг, но хочу поменять.
Изображение
С НОВЫМ 2012 ГОДОМ!!!
Изображение

Аватара пользователя
Oksiuta
Постоялец
Сообщения: 1063
Зарегистрирован: 11 апр 2011, 14:41
Skype: oksiutaiv
Питомник: Yaks Vonavi
Контактная информация:

Re: Фотографирование собаки

Непрочитанное сообщение Oksiuta » 10 ноя 2011, 14:32

Ань, цифровик-мыльница очень отличается от "зеркалки" по качеству съемки, если снимает любитель?
Интриги-удел слабаков и неудачников,а зло,как известно,имеет тенденцию возвращаться к тому,кто его причинил.
www.yaksvonavi.com

Аватара пользователя
shnappy
Администратор
Сообщения: 2498
Зарегистрирован: 26 мар 2011, 01:34
Skype: shnappy-new
Откуда: Saint-Peterburg
Контактная информация:

Re: Фотографирование собаки

Непрочитанное сообщение shnappy » 10 ноя 2011, 14:45

Ну конечно расстановка света тоже очень многое значит! И зная эти секреты - можно сделать отличные кадры. Вспышки мне кажется встроенной в зеркалке маловато - по крайней мере мне точно мало. Ань, что скажешь про вспышку? А вообще кадр получается более насыщенный более глубокий что-ли и живой. Я когда пришла к зеркалке хотела резкость, отсутствие "мертвых" глаз, насыщеность в цвете и жизни кадра. Получила не все, но все таки лучше. Осталось поучиться.8)
Изображение
С НОВЫМ 2012 ГОДОМ!!!
Изображение

Аватара пользователя
Oksiuta
Постоялец
Сообщения: 1063
Зарегистрирован: 11 апр 2011, 14:41
Skype: oksiutaiv
Питомник: Yaks Vonavi
Контактная информация:

Re: Фотографирование собаки

Непрочитанное сообщение Oksiuta » 10 ноя 2011, 15:24

Резкость получила и что еще?
Интриги-удел слабаков и неудачников,а зло,как известно,имеет тенденцию возвращаться к тому,кто его причинил.
www.yaksvonavi.com

Аватара пользователя
shnappy
Администратор
Сообщения: 2498
Зарегистрирован: 26 мар 2011, 01:34
Skype: shnappy-new
Откуда: Saint-Peterburg
Контактная информация:

Re: Фотографирование собаки

Непрочитанное сообщение shnappy » 13 дек 2011, 12:38

Советы Алексея Калашникова


АЛЕКСЕЙ КАЛАШНИКОВ
Главный редактор журнала "ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБАКА"
Изображение
"Я родился в Москве на Остоженке в 1958 году. Детство прошло в арбатских переулках. Большинство людей тогда жили в коммунальных квартирах, и редко кто мог позволить себе содержать в доме собаку. Поэтому любая встреча на улице человека с собакой, тем более породистой, была маленьким чудом, но интерес к собакам был настолько велик, что и сегодня помню, как замирало мое сердце, когда я встречал белую! кавказскую овчарку, обитавшую в соседнем доме. Сегодня Москва без наших четвероногих друзей показалась бы немножко вымершим городом…

По семейной традиции я получил техническое образование, закончив Станкин (сегодня он называется «технологический университет»), а спустя несколько лет журфак МГУ. С тех пор вся жизнь, так или иначе, связана с изданиями, посвященными собакам: опубликованы статьи в отечественных и зарубежных изданиях, проведено множество фотосессий, подготовлены к печати сотни выпусков журналов.

В моем доме всегда живет собака, но ее появление, как правило, вызвано стечением обстоятельств. Сегодня – это длинношерстная такса, которую мне подарил мой друг Игорь Ваксман. До этого жили колли Тиль, французский бульдог Поль, миттельшнауцер Буш и, конечно, самая умная - беспородная собака по имени Снежок."
Изображение Изображение

СОВЕТЫ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА

ФОТО НА ПАМЯТЬ
Изображение


Увлечение фотографированием сегодня приобрело невиданные масштабы. Снимают практически все и повсюду, но нас, конечно, интересует сравнительно узкая область, а именно фотографирование наших четвероногих друзей. Несмотря на удобство современных камер, остается множество вопросов и, если какие-то творческие проблемы каждый решает самостоятельно, технические - имеет смысл просто выяснить. Итак:

Какой фотоаппарат выбрать?

Если говорить о полноценной съемке животных, то очевидно речь может идти о зеркальном фотоаппарате. Дальше, уже сложнее и многое зависит от того, насколько серьезно ваше увлечение. Для фотографирования на память своих родных, близких и друзей, включая домашних животных, вполне хватит любого цифрового зеркального фотоаппарата, оснащенного зум-объективом с диапазоном фокусных расстояний 24-80 мм. А если увлечение достаточно серьезное, то лучше выбирать между двумя известными фирмами: Canon и Nikon. Почему? Нельзя утверждать, что продукция этих компаний лучше, чем других, но фотоаппараты Canon и Nikon проще оснастить различными аксессуарами и, прежде всего, оптикой.
Ну, а если сравнивать эти две фирмы? По мнению автора статьи, (возможно, субъективному) за последние годы компания Canon приняла целый ряд очень верных решений. Во-первых, выпустила два замечательных зум-объектива – 24-105 мм и 70-200 мм с максимальной диафрагмой – 4, рассчитанных на полноразмерную матрицу. По качеству эти объективы ни в чем не уступают, а по некоторым данным даже превосходят, своих «старших братьев» по профессиональной линейке (с максимальной диафрагмой 2.8), но при этом они заметно легче, что на самом деле очень существенно, и в 1.5-2 раза дешевле: 700-900 долларов – весьма скромная цена для профессиональной оптики. Во-вторых, уже три года в продаже находится бюджетная камера Canon пятой серии с полноразмерной матрицей по очень разумной цене (около $2500). Если по матрице Nikon, правда, с заметным опозданием постарался догнать Canon, выпустив модели D700 и D3, то с оптикой проблемы остаются.

- Что такое цветовой баланс и как с ним бороться

Почему большинство профессиональных фотографов так легко простились с пленочными камерами и перешли на «цифру»? Из экономии, удобства? Отнюдь. Причина - в возможности настраивать с помощью цифровой камеры цветовой баланс.
Цветовой баланс принято измерять в градусах Кельвина. С точки зрения практической фотографии нужно знать, что обычная цветовая температура дневного света 5500 градусов Кельвина. Если температура выше этого значения, то снимки приобретают голубовато-синеватый оттенок (например, фотографии, сделанные высоко в горах. Температура 6000 – 7000 0), если ниже, то становятся рыжевато-коричневыми (например, фотографии, сделанные при свете обычных электроламп. Температура 3200 – 3500 0) Собственно так и происходило при съемке на пленку, которая не могла поменять свои характеристики в ходе съемки. Иное дело цифровая камера. Даже в автоматическом режиме датчик постоянно отслеживает цветовую температурой и вносит коррективы. Но очень часто этого недостаточно и потому во всех камерах предусмотрены специальные режимы для съемки в нестандартных условиях. Обычно специальными значками обозначаются следующие условия: лампа накаливания, лампа дневного света, яркое солнце, вспышка, небо в облаках и т.д. Кроме того, существует режим предварительной установки цветового баланса. Для этой цели, как правило, используется стандартная серая шкала. Правда, и это не панацея, в особенности при съемке под открытым небом: солнце скрылось за тучей - сразу плюс 500 Кельвина, и снимок приобретает голубой оттенок. Или собака поменяла свое положение относительно солнца, температура изменилась, а воспользоваться серой картой времени не хватает. Тем не менее, если подходить к фотографированию предельно скрупулезно, то лучшие результаты получатся именно с установкой цветового баланса по серой шкале.
Кстати, здесь часто упоминается слово баланс, а что это такое применительно к фотографии? Нормальным считается баланс с полностью заполненным спектром. Помните фразу из школьного учебника? «Каждый охотник желает знать, где сидят фазаны». Если какой-либо цвет отсутствует в спектре, наступает разбаланс, который устранить практически невозможно. Например, в ртутных лампах отсутствует пурпурный цвет, и фотографии получаются желто-зелеными. В лампах накаливания мало голубого, поэтому фото рыжевато-коричневые. Автоматический режим не в состоянии уловить крайние значения. К сожалению, возможности фотоаппаратов не безграничны, а вариантов освещения очень много.
С проблемой баланса фотографам часто приходится сталкиваться на выставках собак. Например, если фотографировать без вспышки в «Крокусе» или залах спорткомплекса ЦСКА, фотографии получаются неприятного желтовато-зеленого цвета. Можно установить режим съемки при лампах дневного света и таким образом слегка поправить ситуацию, но тогда возникнут проблемы при использовании вспышки (ее температура около 6000 Кельвина). Еще один вариант: использовать при съемке исключительно свет от вспышки. В этом случае цветовой баланс будет нормальным, но объект съемки окажется на черном фоне, а это не всем нравится. На практике фотографы ищут разумный компромисс, как правило, фотографируя со вспышкой, и по ней устанавливая цветовой баланс, а цвет фона уж какой получится. Подобные проблемы возникают не во всех залах. Например, в павильонах парка «Сокольники» освещение монтировали профессионалы таким образом, чтобы получить нормальный сбалансированный спектральный состав. Здесь, установив высокую чувствительность (примерно, 800-1000 ед.), можно спокойно фотографировать без вспышки в автоматическом режиме.

ФОТОГРАФИРУЕМ НА ПРИРОДЕ
Изображение
Съемка на природе не так проста, как может показаться на первый взгляд. Мы можете дождаться замечательного солнечного дня, выбрать чудесную зеленую поляну, а фотографии, тем не менее, получатся маловразумительными. И наоборот, небо затянуто тучами, по ногами - только камни, а животные на снимках получаются, как живые. В чем же дело?
Сначала несколько слов об общих условиях. Как показывает практика, наилучшие время года для фотографирования собак – это весна и осень, когда трава еще не появилась или наоборот пожухла, на деревьях нет зеленой листвы, а лучи солнце падают на землю под небольшим углом. Далее возникает вопрос о месте съемки. Не исключено, что это самый главный и сложный вопрос и крайне редко бывает так, что на случайно выбранной площадке получились приличные фотографии. Возникает вопрос, какие условия следует считать идеальными? Это ровная площадка, покрытая некрупным гравием, расположенная таким образом, чтобы солнце находилось у фотографа за спиной. Желательно, чтобы в пределах 100 метров за площадкой не было деревьев, зданий и тем более автомобилей, людей других, не имеющих отношения к съемке предметов. Красиво смотрятся собаки, сфотографированные на фоне реки или озера, правда, редко можно встретить подходящий, ровный берег. Очень хорошим фоном для большинства пород служит золотистая осенняя листва. Ну, а идеальный фон, как мне кажется – это красивые исторические сооружения, которые имеют непосредственное отношение к породе. Пагода для китайской хохлатой собаки, пирамида ацтеков – для чихуахуа, старинный замок – для английского бульдога и т.д. Еще одно желательное условие удачной работы – это отсутствие поблизости от места съемки больших деревьев с зеленой листвой и высоких цветных зданий. Хотим мы этого или нет, от этих объектов идет отраженный свет, который негативно сказывается на цветовом балансе, а значит - фотографиях. Выше приведены общие рекомендации, которые подходят для съемки собак всех окрасов, кроме белого. В последнем случае ситуация несколько сложнее, но об этом чуть позже.
Изображение

Время года – подходящее, место выбрано, что дальше? Как уже было сказано выше, для фотографирования лучше использовать зеркальный фотоаппарат и для начала вполне достаточно двух зум-объективов с фокусными расстояниями примерно 24- 105 мм и 80-200 мм. Профессиональные фотографы часто при таких съемках используют объектив 80 – 200 мм с постоянной диафрагмой 2.8. Его главные недостатки – массивность, большой вес – около 1.5 кг. и, возможно, цена – от одной до двух тысяч долларов. Главное достоинство – универсальность. Если же ограничиться только съемкой собак, то более высокое качество и с гораздо меньшими материальными затратами, можно получить, используя объективы с постоянным фокусным расстоянием: так называемый, штатный, 50 мм, (он весит около 100 г и стоит порядка 100-150 долларов) или телеобъектив с фокусным расстоянием примерно 100 мм. (Вес около 200 г, цена – от 300 до 400 долларов). Эти объективы, помимо того, что они легче и дешевле, дают качество выше, чем лучшие профессиональные зум-объективы.

КАКИЕ РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Если место выбрано верно, то можно фотографировать, используя автоматический режим, не забывая об установке правильного цветового баланса. Очень часто впечатление от фотографии снижается из-за того, что излишне резко получается фон. Собака элементарно сливается с ним и ее не видно. Чтобы этого избежать можно воспользоваться режимом с приоритетом диафрагмы. (В фотоаппаратах он чаще всего обозначается буквой «А») Устанавливая максимально открытую диафрагму (например, 2.8), вы получите фотографии с резким изображением собаки на размытом фоне. Это явление принято называть в фотографии «глубиной резкости». Чем ниже значение диафрагмы (она открыта), тем меньше глубина резкости и наоборот. Правда, при этом нельзя забывать, что наивысшую резкость объективы показывают при диафрагменных значениях 8 – 11. Особенно это касается недорогих зумов с переменным значением диафрагмы. Качество снимков с максимально открытой диафрагмой почти всегда оставляет желать лучшего. Гораздо лучше обстоят дела с резкостью у объективов с постоянным фокусом, но и здесь нужно быть осторожным. Например, если делать портрет собаки и установить диафрагму 1.8, то резким получится только глаз животного.

РАСПРОСТРАНЕННОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ

Среди любителей, да и многих профессионалов бытует мнение: чем выше светосила объектива, тем он качественней. Это не совсем так, что наглядно продемонстрировала фирма Canon, выпустив великолепные объективы с относительно низкой светосилой (4). И в самом деле, на практике, если не ставятся какие-то очень специфические задачи, чаще всего используются значения диафрагмы в диапазоне 5.6 – 11.

ФОТОГРАФИРУЕМ В СТОЙКЕ

Пожалуй, это самый сложный вопрос. Самую красивую собаку можно снять так, что все ее недруги выстроятся в очередь за ее фотографией. В любом случае фотограф должен иметь хотя бы общее представление о стандарте породы, с которой он имеет дело. Кроме того, во всех популярных породах – немецкая овчарка, лабрадор, американский стаффордширский терьер, английский бульдог и т.д. - уже давно сложились определенные традиции.
Изображение
Изображение
Изображение

Это надо непременно учитывать, понимая, вместе с тем, что догматический подход заметно обедняет фотографию. Кроме того, изображение, которые вы видите в видоискателе фотоаппарата, и которое вам представляется идеальным, на фотоотпечатке вызывает одно разочарование. Поэтому даже при большом опыте, хорошем знании стандарта и т.д. не стоит останавливаться на одном каком-то ракурсе, а постоянно изменять точку съемки. Тем более, что ненужные фотографии всегда можно выбросить в корзину.Здесь не может быть однозначного ответа, но по убеждению автора при прочих равных условиях съемка собак всегда лучше под открытым небом: здесь интереснее свет (в студии лишь его более-менее удачная имитация), лучше передается настроение, животные ведут себя более раскованно, да, и гуляют заодно. Иное дело место съемки. Со студией все понятно, - она зажата в своих квадратных метрах. Улица – иное дело, но приходится удивляться фотографам, которые так мало внимания уделяют месту съемки и предпочитают фотографировать собак на фоне машин, заборов или мусорных баков, при том, что часто достаточно пройти сотню-другую метров до нормального газона.

http://www.cairnterrier.ru.
Изображение
С НОВЫМ 2012 ГОДОМ!!!
Изображение

Аватара пользователя
shnappy
Администратор
Сообщения: 2498
Зарегистрирован: 26 мар 2011, 01:34
Skype: shnappy-new
Откуда: Saint-Peterburg
Контактная информация:

Re: Фотографирование собаки

Непрочитанное сообщение shnappy » 13 дек 2011, 12:48

УСЛОВИЯ ФОТОСЪЕМКИ

Типы пейзажей

Сторонники традиций станут утверждать, что ландшафтная фотография должна ограничиваться открытыми видами в сельской местности: холмы и поля, возможно река; трактор, прокладывающий свой путь под ярким предвечерним солнцем, деревья, озера. И если в пейзаж включены какое-либо здание или автомобиль, то традиционно им следует быть не современ-ными, а старинными. Несомненно, сюжеты такого рода очень популярны и составляют большой процент всех ландшафтных снимков. Главное из того, что нужно знать, чтобы делать фотографии такого рода, уже достаточно полно изложено в преды-дущих разделах, посвященных основным приемам работы с фотокамерой, рекомендациям по выбору объекта съемки и использованию света, а также композиции снимка. Можно несколько расширить общий подход к данному предмету более подробным рассмотрением различных сюжетов пейзажной фотографии в самом широком ее смысле, что мы и делаем в данной главе.

Горы

На многих пейзажах горы присутствуют на заднем плане, но и сами по себе они могут представлять выразительный сюжет для съемки как у их подножий, так и на склонах. Если вы собираетесь воспользоваться последней точкой съемки, то помните, что горы опасны. Не пытайтесь взбираться по крутым подъемам и скалам, не имея опыта восхождения или без проводника. В горах может быть холодно даже в разгар лета и темпе-ратура заметно падает с подъемом на каждые несколько сотен метров. Так что если вы намерены подняться высоко, то должны одеться соответствующим образом. Помните также, что холод может определенным образом повлиять и на вашу фотокамеру: при низких температурах электрические источники питания могут неожиданно отказать. Лучший способ избежать этого - использовать фотокамеру с механическим управ-лением затвором. Но если у вас современный аппарат с электронным затвором, то попытайтесь сохранить его в тепле и несите его не поверх одежды, а под ней. К некоторым моделям камер имеется дополнительное устройство в виде футляра для батарей, который можно хранить в тепле кармана и присоединить к корпусу камеры коротким проводом. Если у вас есть такое приспособление, воспользуйтесь им.

Горы предоставляют фотографу огромное поле деятельности. Если вы фотографируете с горного склона, перед вами, несомненно, откроется необыкновенно красивый вид. Но помните правила композиции, и в частности то, которое рекомендует использовать объект на переднем плане. Широкий простор ландшафта, впечатляющий в натуре, на фотографии будет выглядеть плоским, если в кадр не будет включен объект, при-дающий снимку глубину. Часто, глядя на фотографию горы, трудно определить ее высоту. Так что попытайтесь ввести в кадр какой-либо узнаваемый наземный ориентир, например человека, животное, дерево или какой-либо иной объект, дающий представление о масштабе.

Если вы фотографируете на склоне горы, то включить в кадр объект на переднем плане вам поможет применение широ-коугольного объектива. При фотографировании горы с расстояния полезно применять телеобъектив, чтобы уменьшить перспективу и сократить дистанцию между горой и объектами, нахо-дящимися на подходе к ней. Таким способом, например, маленькая деревушка у подножия горы может быть сфотографирована как ближе расположенный к ней объект значительно большей величины. Озеро на переднем плане, отражающее горы, может дополнить снимок или полным зеркальным изображением на гладкой поверхности воды, или чем-то более абстрактным по рисунку, если поверхность воды покрыта рябью.

Для данного сюжета полезно применение некоторых све-тофильтров. В черно-белой фотографии желтый, оранжевый и красный фильтры выделят облака над горами; в цветной фотографии такой же эффект можно получить с помощью нейтрального оттененного светофильтра. Ультрафиолетовый фильтр ослабит влияние атмосферной дымки, особенно сильное при съемке в горах и в районе гор.

И наконец, имейте в виду следующее. Чем выше вы поднялись в горы, тем более разреженным становится воздух. Вы начинаете дышать чаще, и вам может показаться, что и выдержка должна быть короче, чем обычно и чем нужно.

Пляжи и морские пейзажи

Пляж может быть привлекательным местом для фотографа, но не для фотокамеры. В первую очередь вам следует защитить свою аппаратуру от воздействия двух ее злейших врагов: соленой воды, которая в высшей степени коррозионно активна, и песка, поскольку мельчайшие песчинки могут приве-сти к поломке затвора или лепестков ирисовой диафрагмы. В этих условиях лучше всего носить фотопринадлежности в сверх-прочном, пыленепроницаемом футляре. Столь популярные из-за их малого веса сумки из мягкого материала от песка не защи-тят. Лучше всего следовать правилу брать с собой как можно меньше аппаратуры и никогда не класть ее на песок. Когда вы закончили съемку и ушли с пляжа, выньте из камеры объективы (и если возможно, фотопленку) и прочистите их мягкой кистью с воздушным отсосом песчинок.

Фотографирование моря само по себе очень напоминает съемку широкого земного простора: оно может иметь впечатляющий вид в момент съемки, а снимок будет скучным, плоским и безжизненным. При фотографировании моря, как и при фотографировании более привычных пейзажей, требуется привлекающий внимание объект. Это могут быть скалы на переднем плане, лодки на заднем плане или рисунок на поверхности воды. Цвет моря зависит от цвета неба над ним, так что изменения на небе повлияют и на рисунок поверхности воды. Контровое освещение на море может дать великолепные эффекты, когда каждая волна и рябь на поверхности воды начинают сверкать. Когда солнце стоит высоко в небе, эти блестки могут покры-вать обширное водное пространство, когда солнце спускается ниже, на поверхности моря образуется узкая световая дорожка.

На берегу скальные образования и заводи между ними представляют собой интересные объекты для съемки. Но подойдите поближе и вы обнаружите целый мир красочных деталей, который тоже стоит исследовать. Лучшее освещение для фотографирования бывает ранним утром или в предвечерний час, когда солнце стоит низко и освещенные его косыми лучами скалы отбрасывают тени и хорошо видна структура песка. Пляж, который фотографируют около полудня, будет отражать яркий свет стоящего высоко солнца, превращая песок в скучное пространство без деталей.

В этих условиях очень трудно выбрать правильную экспозицию. Если вы вынуждены фотографировать в середине дня, то учтите, что песок действует в это время как гигантский отражатель. Если определить экспозицию по песку, то все остальное будет сильно недодержано; если же ориентироваться по окружающей местности, то поверхность песка будет «стерта» из-за передержки. Задача упрощается по мере того, как солнце опускается к горизонту и его лучи падают на песок под более острым углом. Даже в этой ситуации экспозицию следует выбирать очень внимательно. Вы можете обнаружить, что экспонометр указывает значительно меньшую экспозицию, чем вы предполагали. Высокая отражательная способность песка и поверхности моря приводят к тому, что в фотокамеру попадает значительно больше света, чем при съемке традиционных пей-зажей. где трава и земля поглощают свет.

Архитектура и городские виды

В городе, где нет ни полей, ни холмов, присущих сельской местности, вы найдете новый ряд сюжетов, которые могут стать основой совершенно иного типа ландшафтной фотографии. Возможно, им более соответствует название "городской вид", или "городской пейзаж". Сам сюжет иной, но многие основные положения все те же. В фотографировании случайного ряда зданий на улице не больше смысла, чем в съемке сливающегося пейзажа полей и холмов. Изображение должно иметь смысловой центр и нечто, сообщающее ему масштаб и глубину.

В отличие от панорамного подхода, предлагаемого для более традиционных ландшафтных работ, в городских сценах часто интересны именно детали. Попытайтесь найти гармонию в расположении примыкающих друг к другу зданий или обра-тите внимание на орнамент, образованный оконными проемами в стене. Поэкспериментируйте с углами съемки, наклоняя камеру, чтобы придать сюжету импрессионистский вид. Используйте возможности различной фокусировки, чтобы выделить такие детали, как дверные кольца или фрагменты украшений на старинных зданиях. Присмотритесь к световой рекламе сов-ременных улиц, которая образует некий узор, фоном для кото-рого служит небо или подходящее здание. Поищите отражения одного здания в стеклянных витринах или окнах другого здания или же отражение какого-нибудь совсем иного объекта, напри-мер дерева или водоема, образовавших единое целое со здани-ем, в котором они отразились. Нерезкость также является полезным приемом для фотографа, снимающего городские пей-зажи, который может использовать большую выдержку, чтобы усилить впечатление оживленного движения на улице.

Очень часто, изменив точку съемки, фотограф может увидеть заинтересовавший его городской сюжет совершенно иначе. Например, здание на городской окраине, граничащее с заросшим пустырем, будет выглядеть на снимке совершенно по-разному в зависимости от того, с какой стороны оно сфотографировано. При съемке со стороны города оно будет казаться заросшим бурьяном, а при съемке с противоположной стороны будет казаться неотъемлемым элементом деловой части города.

Свет играет особенно важную роль при фотографировании уличных сцен и архитектуры, неодинаково воздействуя на разнообразные поверхности зданий. Отражение солнца от стекла под разными углами может создавать совершенно различные эффекты; плоскую бетонную поверхность выгоднее всего фотографировать при ярком солнечном освещении, когда на нее отбрасываются густые тени; неровности кирпичной кладки хорошо выделяются при освещении косо падающим светом. Четкий рисунок металлических решеток и оград очень эффектен на фотографиях при контровом освещении, выделяющем силуэт со светлыми линиями по краям. Рассеянный свет лучше, чем боковое освещение, позволяет выявить украшения на зданиях, а боковое освещение в свою очередь усиливает контраст между смежными сторонами здания.

Чтобы изменять передачу изображения городского пейзажа, можно применять различные объективы. Длиннофокусные объективы сужают перспективу, и с их помощью можно получить картину смыкающихся вверху друг с другом зданий. Широкоугольные объективы, наоборот, раскрывают перспек-тиву. При съемке такого рода сюжетов часто приходится сталкиватся с проблемой схождения вертикалей. Эту пробему можно решить двумя способами: или скорректировать схождение, или использовать его. Для коррекции нужно перемещать отдельные части фотокамеры или использовать объектив, исправляющий перспективные искажения. Первое может быть осуществлено с помощью павильонных фотокамер и заключается в смещении панели объектива вверх таким образом, что она остается параллельной плоскости фотопленки, но два центра уже не располагаются по одной горизонтальной линии. В результате верхние части фотографируемого здания, которые в противном случае выпали бы из кадра, будут помещаться в нем, не требуя наклона фотокамеры. Следовательно, и верти-кали не будут сходиться. На подобном принципе основаны и объективы, исправляющие перспективные искажения. Для среднеформатных и 35-мм фотокамер выпускается несколько моделей таких объективов. Регулировочные приспособления на объективе позволяют сдвинуть его параллельно плоскости фотопленки. Детальнее вопрос о перемещениях (подвижках) в фотокамере рассмотрен в главе, посвященной специальным приемам съемки. Без этих перемещений, «задирая» камеру вверх, вы всегда получите сходящиеся вертикальные линии. Чтобы по возможности избавиться от этого эффекта, попытайтесь выбрать точку съемки как можно дальше от фотографируемого здания или снять его из положения, когда вы находитесь выше его фундамента, например из окна дома, стоящего напротив. Если вы можете занять для съемки такое положение, чтобы находиться на уровне, соответствующем приблизительно поло-вине высоты снимаемого объекта, и при этом фотографируете объективом с фокусным расстоянием не короче, чем у стан-дартных объективов, то в такой ситуации вы в состоянии регулировать схождение вертикалей. Если обстоятельства застав-ляют вас фотографировать здание с близкого расстояния и вы не можете подняться выше уровня земли, то стоит воспользо-ваться следующим приемом.

Снимайте это здание широкоугольным объективом, но направьте объектив вниз, к земле и к основанию здания, так чтобы само здание занимало только верхнюю половину кадра. Позже, при работе в лаборатории, отпечатайте только соответствующую часть негатива. Если вы снимаете на обращаемую пленку, то нужно сделать для слайда маску или изготовить копию с его верхней половины.

Схождение вертикалей можно использовать и как изобразительное средство. Если ваша цель такова, то по возможности фотографируйте широкоугольньм объективом. Чем меньше его фокусное расстояние, тем заметнее будет эффект схождения.

Ландшафты, снятые с воздуха

Ландшафты, которые видны из иллюминатора летящего самолета, могут показаться фотографу очень соблазнительными, но то, что получается на снимке, часто разочаровывает. И одна из причин этого - отсутствие предмета на переднем плане, о чем уже не раз говорилось в этой книге. Местность с высоты выглядит как плоское пространство без глубины, практически не дающее представления о масштабах. Единственные объекты для переднего плана, которые возможны в данной ситуации, - это крыло или гондола двигателя самолета. Включив один из этих объектов в кадр, вы улучшите композицию картины, но, возможно, ухудшите сам вид. Если это так, то не остается ничего другого, как снять кадр, которому неизбежно будет недоставать ощущения объема. Масштаб можно приблизительно передать, включив в кадр какой-либо узнаваемый объект, например дорогу с движущимися по ней автомобилями.

Другая проблема, присущая снятым с высоты кадрам, - это недостаток контраста. Причин этому несколько. Вы можете фотографировать сквозь тонкий облачный слой; частицы пыли в воздухе, естественно, рассеивают свет, уменьшая его контраст; далее, предположим, что вы летите на транспортном самолете, тогда вы фотографируете сквозь многослойный иллюминатор, возможно, загрязненный с наружной стороны. Последнее обстоятельство не удастся изменить, но остальные причины потери контраста можно до некоторой степени избежать, фотографируя при небольшой высоте полета. Чем больше высота, тем хуже контраст.

Фотографируя из самолета, держите фотокамеру ближе к иллюминатору, чтобы исключить возможное влияние отраже-ний осветителей кабины, но не допускайте, чтобы она касалась самого стекла, иначе вибрация машины будет передаваться и фотокамере и в результате вы получите нерезкое изображение. Поэтому следует использовать самую высокую скорость затвора из практически возможных в конкретной ситуации.

Экспозицию следует определять по яркости самого неба, и пусть весь наземный ландшафт выглядит темным силуэтом. Не соблазняйтесь фотографированием исключительно одного неба, используйте темную полоску земли внизу как основу вашего сюжета, но старайтесь сфотографировать тот участок местности, где есть деревья или, возможно, здания, а не просто плоское невыразительное земное пространство. Все сказанное здесь справедливо и для цветных фотографий. И для черно-белой, и для цветной фотографии в этом случае полезен только поляризационный светофильтр. Если правильно применять его (см. главу по основным приемам съемки), то можно очень сильно притемнить синее небо и придать фотографии неба дополнительную выразительность.

Небо

Небо играет важную роль в любом ландшафте, но оно может быть и самостоятельным сюжетом. Вид небесного свода постоянно меняется и может охватывать широчайший диапазон цветовых оттенков от глубокого синего до штормового черного. Часто небосвод лучше всего фотографировать против света, когда солнце освещает его сзади, придавая яркое сияние легким облакам и создавая золотой ореол вокруг темных. Чтобы лучше всего передать облака в черно-белой ландшафтной фотографии, нужно применять светофильтры, как это описано в главе по основным методам съемки. Но если сюжетом является само небо, то можно отказаться от светофильтров и передать его истинный характер, выбрав меньшую экспозицию.

Естественно, вид неба изменяется в зависимости от времени года и места съемки. Обычно небо значительно привлекательней в прибрежных, чем в удаленных от моря районах. Зима - неподходящее время для съемки неба, так как оно почти посто-янно затянуто облаками или в крайне редкие мгновения совершенно чистое. Самые красивые облачные образования наблюдаются весной и осенью. Начало лета - время гроз, при которых небо также очень выразительно. Особенно эффектны моменты, когда солнце прорывается сквозь просветы в небе после проливного дождя. В это время облака создают интересные сюжеты; солнце освещает их прямо или сзади, а воздух промыт от частиц пыли и идеально прозрачен для фотографирования.

Восход и закат солнца

Чтобы сделать удачные снимки восходов или закатов, надо оказаться в подходящем месте, в подходящее время и с подходящей аппаратурой. Всем известно, что Солнце встает на востоке и садится на западе, но не следует забывать, что, поднимаясь и опускаясь, оно движется по небосводу по диагонали. Помните об этом, когда заранее планируете съемку какого-либо эффектного сюжета. Если солнце стоит низко, скажем, над каким-то скальным обнажением, то оно сядет не за ним, а сместится вправо и, возможно, пройдет мимо этих скал. Чтобы запечатлеть первоначально задуманный вами сюжет, вы должны при подготовке к съемке сдвинуться на некоторое рас-стояние влево. (Для Южного полушария замените «влево» на «вправо».)

Возможно, лучшие времена года для съемки этого сюжета - весна и осень, когда солнце встает позже и садится раньше, чем летом. Следовательно, условия съемки более удоб-ны, и кроме того, в эти периоды года больше облаков, которые усиливают выразительность сюжета. Облака являются естественными отражателями. Они воспринимают красное свечение солнца, дополняя картину постоянно изменяющейся световой палитрой. Очень часто, когда солнце находится за облаками, его лучи светят во все стороны, создавая особенно впечатляющую картину. Когда солнце заходит за облако, по краю облака появляется яркая световая кайма. То же происходит и когда солнце выходит из-за облака. Интересно сделать серию снимков по мере того, как солнце постепенно исчезает с одной стороны облака и затем снова появляется с другой его стороны.

Фотографируя сюжет с большой водной поверхностью на переднем плане, можно усилить впечатление от картины восхода или заката. Спокойное море или озеро будет отражать небо, образуя зеркальное отражение; рябь на поверхности воды будет разбивать это отражение, сохраняя теплое сияние воды и прокладывая световую дорожку от горизонта до переднего плана. Если вы снимаете с уровня воды, то это отражение видно не всегда. В этом случае изображение может резко делиться на светлое небо и темную воду. Результат будет лучше, если снимать с более высокой точки. При съемке с берега моря прекрасной точкой съемки будет вершина прибрежной скалы.

При съемке данного сюжета объект на переднем плане также играет свою обычную важную роль. Но надо помнить, что если экспозиция выбрана по яркости неба, то на других объ-ектах будет видно очень мало деталей или их не будет видно совсем. Это относится и к объектам, близко расположенным к фотокамере, которые выглядят на снимке как бы очерченными рельефными линиями, особенно выразительными в силуэтах скал на берегу, ветвей деревьев на суше и т. п. Не старайтесь исключить из кадра объекты переднего плана по той причине, что на них не будут проработаны детали. Очень часто они используются, чтобы оттенить яркость солнца и поэтому составляют важную часть в любой картине восхода или заката солнца.

Определение экспозиции может оказаться сложным вопросом. Если вы воспользуетесь показаниями экспозиции по яркости солнца, то в результате получите изображение только солнца, а вся остальная сцена, включая облака, останется совершенно недодержанной. В противном случае если вы определяете экспозицию по яркости неба, то солнце получится «выжженным» и будет выглядеть не золотым шаром, который вы намеревались сфотографировать, а белой массой. Следовательно, необходим компромисс. Один метод состоит в том, что из двух отсчетов экспозиции - по яркости солнца и по яркости неба над головой - берется среднее значение. Другой метод, который особенно удобен с экспонометрами системы ТТЛ, определяющими экспозицию по средневзвешенной яркости кад-ра, состоит в том, что отсчет экспозиции берется при положе-нии солнца у одного из краев в границах видоискателя. При таком положении солнца экспонометр работает нормально, без перегрузок от слишком яркого света. Экспозиционные параметры, которые получаются при этом, выставляются затем вруч-ную до перевода камеры в рабочее положение, соответству-ющее выбранной композиции кадра. Независимо от того, какой метод измерения экспозиции вы примете, снимая этот сюжет, целесообразно дублировать кадры с вилкой экспозиций, поскольку различие в одно деление на шкале диафрагм может полностью изменить настроение картины.

В данной ситуации диафрагма управляет не только экспо-зицией. Если вы применяете малую диафрагму, то получите на изображении солнца нечто, подобное эффекту звездной вспыш-ки. Чем меньше диафрагма, тем сильнее этот эффект. Так как при данном виде съемки в объектив попадают прямые солнеч-ные лучи, то возникает опасность засветки от бликов. Поэтому особое внимание надо обратить на то, что уже было сказано ранее по этому вопросу в главе об использовании света. Можно работать с любым объективом, но если смысловым центром сюжета является солнце, используйте самый длиннофокусный объектив из всех возможных. На стандартном 35-мм кадре солнце будет запечатлено как окружность диаметром приблизи-тельно 1 мм на каждые 100 мм фокусного расстояния объекти-ва. Так что при съемке стандартным 50-мм объективом изображение солнца будет не более 0,5 мм в поперечнике. При съемке 200-мм объективом размер изображения составит 2 мм, а при съемке 500-мм объективом увеличится до 5 мм. Однако не забывайте, что при низком положении солнца на небе уровень осве-щенности тоже низкий и вам придется использовать продолжительную выдержку, при которой невозможно устойчиво держать в руках длиннофокусные объективы. Поэтому при съемке низкого солнца полезен штатив - тренога.

Во время восхода или заката солнца общий цветовой тон меняется буквально каждую минуту. Чем ниже опускается солнце, тем краснее его свет, и задолго до того, как человек заме-чает это изменение цвета, фотопленка регистрирует его как переход от густого желтого к оранжевому и затем к красному. То же самое, но в обратном порядке происходит при восходе солнца. Помните также, что цвет на снимке, возможно, будет более красным, чем он вам показался.

Как только солнце зашло за горизонт, небо быстро при-обретает темно-синий цвет с полосой красной зари вдоль гори-зонта. Не торопитесь упаковывать аппаратуру, так как часто лучший момент еще впереди. Понаблюдайте за этой красной полосой и вы увидите, что она медленно расширяется и прибли-зительно через полчаса после того, как солнце окончательно исчезло, если ночь ясная, все небо на западе заполнит теплое послесвечение. Это именно тот момент, когда надо установить стандартный объектив и начать фотографировать. Выдержки будут продолжительными, но на этот раз экспозицию можно надежно определить по яркости самого неба, так как это свече-ние равномерное и в кадре нет солнечного диска, который повлиял бы на показание экспозиции. Такое же свечение появ-ляется в небе перед рассветом. Оба этих момента стоит запечат-леть на пленке, и часто они гораздо интереснее, чем сами по себе восход и закат.

Радуга

Радуга непредсказуема и длится недолгие минуты. Она появляется в моменты, когда солнце ярко светит, обычно под довольно низким углом, и одновременно идет дождь. Поэтому радуга встречается чаще в такое время года, когда погода наиболее неустойчива, а не в те дни, когда солнечно или дождливо весь день. Если ситуация такова, что можно ожидать появления радуги, для ее съемки лучше всего расположиться на открытом месте за городом, имея на примете на некотором расстоянии какой-либо объект для контраста. Помните, что радуга - это естественная линия, поэтому глаз будет искать ее конец. Чтобы остановить взгляд, нужен какой-нибудь объект, например дерево или коттедж.

Полная радуга имеет форму дуги, простирающейся над широкой панорамой ландшафта, и чтобы полностью захватить ее диаметр, нужен чрезвычайно широкоугольный объектив. Однако при применении такого объектива сама радуга будет выглядеть узкой световой дорожкой. Поэтому лучше все же фотографировать стандартным объективом или телеобъекти-вом со средним по величине фокусным расстоянием и попытаться захватить один сегмент дуги, которая в этом случае будет выглядеть шире и четче будут представлены ее цвета.

Поскольку радуга формируется в том участке неба, где идет дождь, она хорошо контрастирует с темными облаками. В то же время, поскольку солнце светит с противоположной сторо-ны, земля внизу освещена мягким сиянием. Условия при этом особенно благоприятны для съемки. Выбор экспозиции не пред-ставляет трудностей. Определяйте ее по ландшафту в целом.

Водопады и текущая вода

Когда в ландшафте присутствует движущаяся вода, ее можно передать на пленке двумя способами: столь резко, что будет заметна каждая капля, или столь нерезко, что поверх-ность воды будет напоминать мягкие хлопья ваты. Каждый способ имеет свои достоинства и выбор одного из них зависит от настроения, которое вы пытаетесь придать изображению. Если сюжет передает мир и спокойствие, то можно использовать вто-рой прием, фотографируя с продолжительной выдержкой и применяя соответствующую диафрагму. Выдержка 1/30 с соответствует достаточно медленной скорости срабатывания затвора, позволяющей придать движущейся воде желаемый эффект. Если фотографировать при еще более продолжитель-ных выдержках, то эффект нерезкости может усилиться до такой степени, что поверхность воды будет выглядеть скорее как плотный туман, а не как поток жидкости.
Развивая эту идею, можно еще более увеличить продол-жительность выдержки - до минут вместо долей секунды. На практике же очень медленные скорости срабатывания затвора создают трудности, связанные с обеспечением нужной величины экспозиции. Даже при сплошной облачности или съемке в тени с использованием малочувствительной фотопленки, вы можете обнаружить, что нет такой достаточно малой диафрагмы, которая позволила бы компенсировать увеличение выдержки более 1/15 с. Эту проблему можно разрешить, применив достаточно плотные светофильтры, с высокой кратностью. В черно-белой фотографии можно использовать контрастные светофильтры, такие как красный или синий. Но при этом надо иметь в виду те изменения, которые они могут внести в распределение тонов на изображении; или же можно применить нейтральные светофильтры. В цветной фотографии, если только вы не собираетесь придать фотографии какого-либо фантастического общего цветового тона, допускается примене-ние только нейтральных светофильтров.

Первый прием съемки воды, когда вы хотите передать ее застывшее движение, основан на использовании очень коротких выдержек и соответствующих диафрагм. Этот прием легко осуществить при скорости затвора 1/1000 с, но необходимо помнить, что при этом обычно требуется почти полностью от-крыть диафрагму, в связи с чем существенно уменьшается глубина резко изображаемого пространства. При такой высокой скорости затвора каждая капля воды как на поверхности, так и высоко в воздухе будет «заморожена» и будет казаться твердой. Этот эффект можно усилить, фотографируя сюжет при контровом освещении, что придает каплям дополнительное сверкание.

Ни одно из этих двух крайних решений при фотографировании потока воды не создает на снимке такого впечатления, какое мы получаем от нее в натуре. Мы не видим этот объект ни в «размытом», ни в «замороженном» состояниях. Чтобы запечатлеть текущую воду в таком состоянии, в каком ее видит наш глаз, следует применять выдержку порядка 1/250 с.

Поскольку ландшафтная съемка осуществляется вне помещения, она постоянно подвержена влиянию изменений погоды и освещения. Но не думайте, пожалуйста, что если солнце зашло за тучу, то вам пора домой. Часто считают, что присутствие солнца в сюжете уже само по себе является залогом удачи при съемке на открытом воздухе. Тем не менее при погодных условиях, которые кажутся неподходящими для фотогра-фирования, можно получить индивидуальный, необычный сни-мок, гораздо более интересный, чем сделанный при «подходящей» погоде. В этой главе мы рассмотрим фотографирование в условиях, при которых, по мнению многих, этого делать не стоит.

Пасмурные дни

При сплошной облачности освещенность падает и кон-траст резко снижается. Условия для съемки не самые лучшие, но тем не менее этот тип освещения обладает некоторыми особенностями, которые могут быть использованы при фотографировании соответствующих сюжетов. В подобных условиях лучше снимать на цветную, а не на черно-белую пленку. Нужен широкоугольный объектив и(или) пленка высокой чувствительности. Вам придется снимать при более открытой, чем обычно, диафрагме и более длительной выдержке, поэтому вспомните о влиянии диафрагмы на глубину резко изображаемого пространства и не используйте также выдержку, более продолжитель-ную, чем это практически допустимо при съемке с рук для применяемого объектива. В пасмурный день теней практически нет и часто выявля-ются детали, которые при другом освещении были бы утрачены. Цвета смягчены, и хотя это обедняет одни сюжеты, другие сюжеты в этом случае фактически выигрывают. Сцена, которая при солнечном свете полна ярких, контрастирующих тонов, в пасмурный день становится гораздо гармоничнее. Но если вы хотите выделить какой-либо специфический объект на фоне других, вспомните рекомендации по поводу цвета в композиции и используйте выступающие вперед цвета по контрасту с отступающими назад цветами.

В некоторых условиях при пасмурной погоде свет может вызвать на отдельных предметах нечто вроде свечения. Белое на более темном фоне кажется светящимся. Этот эффект не всегда легко заметить из-за общей монотонности окружающего фона, но потренируйте глаза и вы сумеете отличить более высокую отражательную способность одних объектов относительно других. Нечто подобное бывает в моменты непосредственно перед грозой или бурей. Небо не просто темное, оно в разнообразных мягких сменяющихся тонах, которые могут быть черными, серыми и даже иметь оттенки темно-зеленого. На этом фоне резко выступают предметы светлого цвета. Свет в таких условиях уникальный, одновременно и прямой и отраженный от объектов съемки. Экспозиция при освещении такого типа должна быть максимальной, соответствуя обычно выдержке порядка 1/30 с при диафрагме 2,8 для пленок средней чувстви-тельности. Объект хотя и приглушенный, но благодаря выбранной экспозиции изображение делается светлее и в результате на снимке будет передано такое настроение, которое невозможно воспроизвести ни при каких других погодных условиях.

Дождь

Когда начинается дождь, контраст еще более понижается. В дождливую погоду, так же как и в пасмурную, лучше снимать на цветную, а не на черно-белую пленку, хотя последняя, если усилить контраст во время проявления, позволяет полу-чить очень эмоциональные снимки некоторых сцен. Что касается цвета, то различные оттенки «размываются» и перехо-дят в пастельные тона. Дождевая завеса уменьшает резкость изображения, поскольку вы снимаете сквозь миллионы капель воды. Если уж этого невозможно избежать, то надо как-то использовать в изобразительных целях, чтобы придать картине подлинность. При большой выдержке падение водяных капель будет смазано; чтобы «остановить» это движение, нужна выдержка не более 1/125 с. Если в этих условиях диафрагма объектива и чувствительность фотопленки позволяют вам при-менить выдержку 1/500 с, то легче будет запечатлеть узоры, которые «рисует» дождь на мокрых поверхностях и лужах. Более длительные выдержки непригодны для регистрации появ-ляющегося и исчезающего рисунка. Попытайтесь скомбинировать круговую рябь, образуемую дождевыми каплями на поверхности воды, с отражениями в лужах. Попробуйте снять также крупным планом дождевые капли на цветах или травинках. Можно также фотографировать дождь из помещения или из автомобиля, когда наружный сюжет, снятый сквозь слой воды на окне, выглядит сюрреалистически. Сфокусируйте объектив на капли, и пусть картина за ними будет нерезкой, или сфокусируйте объектив на сам сюжет, тогда смазанная пленка воды на переднем плане добавит картине размытость и загадочность.

Одна из проблем при фотографировании под дождем - защита фотоаппаратуры. Если фотокамера намокла, ее надо после использования как можно скорее высушить. И старайтесь, чтобы во время съемки капли дождя не попали на объектив или светофильтр, установленный перед ним. Они повлияют на резкость изображения. Снимайте под большим зонтом, если умеете фотографировать одной рукой или если у вас есть помощник, готовый подержать зонт над вами. Можно держать камеру в пластмассовом пакете с отверстием для объектива. Если пакет изготовлен из достаточно тонкого материала, то можно без особого труда манипулировать всеми ручками и кольцами управления снаружи, и именно в этих случаях особенно полезны моторный привод или автовзвод (виндер). На худой конец, держите камеру под одеждой и вынимайте, только чтобы сделать снимок.

Снег, лед и иней

Сюжеты со снегом можно снимать и при хмуром небе, но в результате изображение будет очень низкого контраста, а при съемке на цветную пленку получится общий синий избыточный тон. Чтобы оживить монотонность таких изображений, нужен какой-либо ярко окрашенный объект, размещенный в кадре как привлекающее внимание пятно. Снежный ландшафт лучше снимать при ярком солнце и только что выпавшем снеге. Как только солнце превратит снежную поверхность в искрящуюся скатерть, монотонность снега немедленно исчезает, тени от деревьев, заборов и т. п. контрастно выступают на белизне земли и весь пейзаж гармонично сочетается с синевой неба. Лучшие результаты дает контровое или резкое боковое освещение. В этих условиях хороши и детали пейзажа, например снег, лежащий по рисунку ветвей.

Технически для неопытных фотографов съемка снега имеет ряд трудностей. Первое - это экспозиция. Помните, что большинство экспонометров откалибровано так, чтобы изобра-жение в целом выглядело как некоторый стандартный серый тон. И это обычно хорошо соответствует усредненному объекту съемки. Но как только вы направите экспонометр на нечто столь белое, как снег, то сразу же возникнут трудности. При той экспозиции, которую укажет экспонометр как правильную, снег будет выглядеть на снимке серым. Другими словами, экс-понометр укажет заметную недодержку, и, если фотографировать точно в соответствии с определенной таким образом экспо-зицией, весь сюжет будет выглядеть блеклым, а снег грязным. Правильное решение в этом случае - игнорировать снег и взять показания экспонометра по яркости какого-нибудь другого участка, расположенного ближе к фотокамере, на который не действует ослепительный блеск снега. В таком случае было бы полезно применить серую карту но если ее нет, используйте что-либо эквивалентное по тону или хотя бы тыльную сторону кисти собственной руки. Можно поступить и по-другому. Сни-мите показания отдельного экспонометра или экспонометра, встроенного в ваш аппарат, и откройте диафрагму на одно-два деления (увеличьте экспозицию на 1-2 ступени). Следующая неожиданность заключается в том, что даже эти показания оказываются по обычным нормам слишком заниженными. Хотя результаты ваших измерений, по-видимому, на одну ступень меньше ожидаемых, они, по всей вероятности, правильны и обусловлены присутствием в сюжете снега. Покрытая снегом земля сама действует как гигантский отражатель, влияя на общую экспозицию.

Эта необычно высокая отражательная способность может вызвать и другие проблемы. Если над ландшафтом синее небо, снег отражает в первую очередь этот цвет и приобретает общий синий тон. Как и в случае многих других общих избыточ-ных тонов, наши глаза и наш мозг стремятся пренебречь им про-сто потому, что наш мозг знает, что снег белый и именно так передает информацию о нем. Но фотопленка «видит» и регистрирует его как синий. Тон этот легкий и может усилить изоб-ражение, но если вы хотите откорректировать его, то приме-ните слабый соломенно-желтый светофильтр типа 81А или 81В. Поскольку по отношению к ландшафту в этом случае экспози-ция меньше, чем нормальная, приблизительно на одно деление шкалы диафрагм, синее небо будет передано более темным, чем обычно. В этой ситуации не стоит соблазняться примене-нием поляризационного светофильтра, чтобы еще сильнее притемнить небо. Этот фильтр затемнит небо, но одновременно и приглушит сверкание снега.
Лед и иней - также благодатные для съемки сюжеты, по крайней мере при съемках крупным планом. Их можно снимать и при сильной облачности, и при редких проблесках неяркого зимнего солнечного света, заставляющего их сверкать. Лед и иней образуются на краях растений и листьев и повторяют рисунок тонких мембран листвы. Если нужно усилить сверкание, добавьте немного бокового или контрового освещения, применив маленькую вспышку, соединенную с камерой удлинительным кабелем. Понаблюдайте льдинки и снимите их крупным планом. Они особенно хорошо выглядят, если освещены сзади лучами низко стоящего солнца. Все упомянутые выше сюжеты хороши и для цветной и для черно-белой фотографии.

Туман и воздушная дымка

Фотографируя в тумане или при наличии воздушной дым-ки, вы работаете в условиях самого низкого контраста и обычно, если совсем нет солнца, при избыточном синем тоне освещения. В этих условиях в изображение нужно ввести какой-либо особенно яркий, привлекающий внимание объект на переднем плане. Это может быть предмет красного цвета или человек, одетый в красное. Еще лучше, чтобы это был настоящий свет: уличные огни или автомобильные фары в городских сюжетах или только что проглянувшее сквозь туман солнце в более тра-диционных ландшафтах. Когда солнце высоко в небе, сквозь туман оно выглядит как бледно-желтый, почти белый диск; когда оно опускается ниже, туман освещается присущим солнцу цветовым тоном, придавая всей картине общую теплую окрас-ку, напоминающую по цвету сепию.

Туман и воздушная дымка позволяют свести картину к простым композиционным элементам. Они закрывают фон, который при нормальных условиях может быть и беспокойным, и, так как камера не "видит" особенно далеко, они дают воз-можность использовать в композиции всего один-два предмета. Попытайтесь в туманные дни найти местность близ холма, так как здесь на разных высотах будет неодинаковая видимость. Вы можете находиться в густом тумане у подножья холма, а на его вершине в ясном небе будет ярко сиять солнце; между этими двумя позициями вы обязательно найдете условия, наиболее подходящие для задуманного вами сюжета. Действительно, есть почти волшебная граница посредине между этими двумя крайними положениями, где солнце только-только начинает одолевать туман. На вершине холма не забудьте оглянуться вокруг и посмотреть вниз. Здесь на ясном синем небе будет ярко светить солнце; а под вами из моря тумана, подобно тысячам крошеч-ных островков, будут выступать верхушки деревьев и крыши домов.

Ранним утром туман часто поднимается с поверхности воды, и этот сюжет лучше всего фотографировать при не очень сильном контровом освещении, чтобы подчеркнуть его особенности. Наоборот, вечером, туман может выглядеть буквально скатывающимся по склонам крутых холмов или гор, предостав-ляя фотографу-пейзажисту еще один необычный сюжет для съемки.

Если вы сомневаетесь относительно экспозиции, экспонируйте по яркости светлых участков. Небольшая передержка поможет слегка «проникнуть» сквозь туман, но будьте осторожны и не переборщите с этим приемом: при слишком большой экспозиции можно полностью стереть специфическую картину, создаваемую туманом. При съемке объектов, экспозиция которых вызывает сомнение, хорошей основой может быть отсчет экспозиции, полученный по измерению яркости ладони или тыльной стороны кисти вашей руки. Это значение надо взять в экспозиционную вилку на полступени шкалы диафрагм в каждую сторону.

Сумерки

Сумерки обычно ассоциируются с периодом времени между заходом солнца и моментом, когда становится совсем темно. Но это понятие равным образом приложимо и к началу дня, между ночью и рассветом. Об этом времени многие фотографы забывают, хотя оно может быть одним из наиболее красивых периодов суток, когда мягкий свет изменяется в оттенках от золотого до углубляющихся красного, пурпурного и синего. Фотографу-пейзажисту это должно быть особенно интересно.

В сумерки свет изменяется непрерывно, ни одно из состояний не длится долго, так что лучше всего найти точку съемки заранее и сконцентрировать внимание на участке, который, по вашему мнению, выиграет от этого очень специфического освещения. Приготовьтесь к тому, что небосвод, светлый в направлении к горизонту, где солнце взойдет (или село), вверху стано-вится темнее. В противоположной от солнца стороне небо будет еще темнее. Через несколько минут после того, как солнце село, облака над вами и позади вас будут окрашиваться красным, розовым и оранжевым с одной стороны и принимать более глубокие серые тона с противоположных краев. Со временем облака над вами и позади вас потеряют свой цвет, он останется только на облаках в направлении солнца. Постепенно от горизонта распространится красная полоса, заполняя небо с западной стороны (конечно, на рассвете все это происходит с проти-воположной стороны).

Сумерки длятся тем дольше, чем севернее вы находитесь в Северном полушарии и чем южнее в Южном. За Северным и Южным Полярным кругом в некоторые времена года сумерки длятся всю ночь, на экваторе же их продолжительность исчисляется минутами. Многие сумеречные снимки обязаны своим эффектом небу, а фотографирование у воды с отраженным в ней небом усиливает этот эффект. Чем больше времени прошло с момента восхода или заката, тем более синим становится свет. Красный цвет превращается в пурпурный, а светлые объекты, например белые дома, ярко выделяются на фоне окружающего сельского пейзажа. Это обстоятельство можно использовать для придания особой выразительности сделанным в сумерки снимкам. В это время в домах зажигают огни, и если здания включены в сюжет, то их освещенные окна еще более усиливают выразительность сумерек.

Выдержки в это время суток будут продолжительными, и штатив окажется важной и необходимой принадлежностью. Когда солнце опустилось ниже горизонта, все вокруг освещается не прямым светом, а рассеянным от неба, так чти очень полезны высокочувствительная пленка и светосильный объек-тив. Если в это время экспозицию измерять по яркости неба, то ландшафт будет выглядеть на снимке силуэтом; если же по яркости ландшафта, то будут потеряны нежные оттенки неба. Вы должны решить, что более важно для конкретного сюжета и соответственно выбрать экспозицию. В любом случае сумерки позволяют фотографировать при освещении, которого нельзя увидеть ни в какое другое время суток.

Ночь

Нет нужды ограничивать время съемки часами, когда есть дневной свет. Фотокамера может быть использована столь же эффективно и ночью, в то время когда фотограф-пейзажист, возможно, переключает свое внимание на съемку большого или маленького города. Вам понадобится камера, име-ющая большие выдержки и установку затвора В, спусковой тросик, устойчивый штатив-тренога или другая надежная стойка и небольшой фонарик. Последняя принадлежность особенно необходима не только для освещения шкал установки всех пара-метров на камере, но также и как вспомогательное средство при наводке на резкость. Вы можете осветить фонариком снимаемый объект, когда имеющегося света недостаточно, чтобы увидеть изображение на матовом стекле видоискателя, или же положить фонарик рядом со снимаемым объектом и фокусировать объектив на его луч. Если фотографируемая сцена имеет темное окружение, то в темноте трудно увидеть в видоискатель, где ее границы. Здесь также может быть полезен фонарик; если вы пользуетесь однообъективной зеркальной фотокамерой, то направьте свет фонарика в объектив, чтобы увидеть в видоискателе, где находятся границы кадра.

Пленка высокой чувствительности имеет преимущества, но не является совершенно необходимой, так как в любом случае экспозиция неизбежно будет продолжительной. Восполь-зуйтесь фотопленкой средней чувствительности, так как она дает лучший результат по резкости, если только вы не собираетесь снимать с рук. В последнем случае нужна фотопленка сверхвысокой чувствительности. При фотографировании на цветную пленку надо помнить, что обращаемые пленки сбалансированы или для дневного, или для искусственного света. Поэтому, чтобы правильно передать цвета объекта съемки, вам нужен материал, сбалансированный для ламп накаливания. Часто предпочитают общий теплый тон, который получается в этих условиях съемки на фотопленке для дневного света. Попробуйте оба вида материалов и сами сделайте выбор.

Экспозиция для ночной фотографии в лучшем случае представляет собой компромисс. Когда она слишком мала, вы получите детали в светах, обычно это действительные источники света, окруженные угольно-черными теневыми участками; а когда она слишком велика, вы получите детали в тенях, но света будут сильно «выжжены». При фотографировании на цветную пленку эта проблема еще более усложняется, так как чрезмерная экспозиция вызывает искажение цвета и изображе-ние принимает преимущественно коричневый оттенок. Надо найти золотую середину, и часто это вопрос чисто индивидуаль-ного выбора. Поэкспериментируйте, фотографируя на ярко освещенной улице. Возьмите один отсчет экспозиции от тротуара, а второй от реального источника света. Снимите несколько кадров с рядом экспозиций между этими двумя, включая и точное среднее значение между двумя крайними отсчетами, и отбе-рите наиболее подходящие для вас результаты. Поскольку вы снимали на один рулон фотопленки и могли сравнить результаты, вы будете точно знать, что именно для вас предпочтительнее.

Можно получить очень выразительные снимки, если начать ночные съемки в сумерках. В это время в небе остается еще достаточно света, здания выглядят силуэтами на фоне темно-синего или, возможно, красного неба, а огни зданий создадут ночной эффект. Мокрые тротуары и лужи усиливают впе-чатление от ночных снимков, отражая огни и выявляя детали, которые в другой ситуации остались бы затерянными в темных тенях. Поэтому при влажной земле экспозиция должна быть уменьшена. Все, что движется во время продолжительной экспозиции, будет запечатлено как смазанная нерезкая картина. Если на движущемся объекте есть огни (например, от фар или задних сигнальных фонарей автомобилей), то свет будет запечатлен как линия. Это можно использовать для получения интересных эффектов, установив фотокамеру у края оживленной магистра-ли. Если закрыть диафрагму приблизительно до 1:16, можно экспонировать с выдержкой 20-30 с, и за это время мимо камеры пройдет много автомобилей, которые будут зафиксированы на цветной пленке как световые трассы. Фары образуют белые следы, задние сигнальные фонари - красные, а мигающие указатели поворота - штрихи желтого цвета.

Интересный объект для ночной съемки - ярмарочная площадь. Можно применить относительно короткую выдержку и полностью открытую диафрагму, чтобы снять сцену в целом, или же продолжительную выдержку с малым отверстием диаф-рагмы, чтобы получить смазанные огни движущихся каруселей и других объектов, образующие абстрактную картину. Залитые светом иллюминированные здания - еще один объект для вашей фотокамеры. Если яркие огни сосредоточены внизу зда-ния, а верх его отмечен только отдельными точками света, то помните, что эффект иллюминации будет спадать в направле-нии снизу вверх, и в результате может получиться фотография здания с постепенно исчезающей, начиная от середины, верхней частью. Поэтому экспонируйте по верхней, менее освещенной части здания, не заботясь о его хорошо освещенной нижней части. Если вы сами обрабатываете пленки, то можете при печати увеличить экспозицию нижней части здания и таким образом более равномерно осветить сюжет. Неоновые вывески принадлежат к простейшим объектам ночной съемки. Фотографируя их, вы можете положиться на показания экспонометра камеры системы ТТЛ, измеряя экспозицию по яркости самой вывески на темном фоне. Интересные результаты можно полу-чить, используя прием многократного экспонирования различных неоновых знаков на один и тот же кадр фотопленки или же изменяя во время экспонирования фокусировку объектива, наведенного на один знак или вывеску.

В этой книге уже не раз говорилось о пользе штатива-треноги или подобной ему опоры при продолжительных выдержках, но бывают случаи, когда нужна длительная выдержка, а способа прочно установить камеру нет. И тогда стоит вспомнить еще один совет, который мы уже неодно-кратно давали на страницах этой книги: правила созданы для того, чтобы их нарушать. Конечно, не рекомендуется держать фотокамеру в руках при очень продолжительных выдержках, но если отсутствие опоры принуждает вас отказаться от съемки, не прекращайте попыток. Особенно это относится к ночной съемке. Несмотря на все, что было сказано до сих пор, съемка с рук возможна даже при очень малой скорости срабатывания затвора. Это легче сделать незеркальным фотоаппаратом, чем однообъективной зеркальной камерой, так как в первом нет движущегося зеркала, усугубляющего ситуацию собственными вибрациями. Но даже и однообъективной зеркальной фотока-мерой со стандартным объективом можно сделать с рук вполне приличный снимок при продолжительности выдержки порядка 1/4 с. В зависимости от вашего возраста, состояния здоровья и общей твердости руки может оказаться, что вы можете снимать с рук даже при еще более продолжительной выдержке.

Делается это следующим образом. Встаньте, расслабившись: ноги слегка врозь, вес равномерно распределен на обе ноги камера у глаза и локти плотно прижаты к телу. Наведите объектив на резкость, задержите дыхание и медленно нажмите на спуск затвора, концентрируя внимание только на движении пальца. Не делайте глубокого вдоха и не задерживайте дыхание во время наводки на резкость и кадрирования. Это только ухудшит дело. Дышите нормально и только ненадолго задержите дыхание, когда нажимаете спуск затвора. Если вы найдете поблизости что-нибудь устойчивое, к чему можно было бы при-слониться, воспользуйтесь этой возможностью, хотя это не обя-зательно. Лучше не двигаться, прижав камеру к какой-либо прочной опоре, например выступу здания или стене, и нажать спуск затвора описанным выше способом. Если в вашей фото-камере есть автоспуск, вы можете спустить затвор с его помощью, так что вам даже не придется двигать пальцем в момент экспонирования. Ни один из этих методов не идеален, но они позволят вам выйти из положения и сделать снимок в таких условиях, которые вы считали совершенно неподходя-щими для съемки. Автор с успехом опробовал описанные выше методы, применяя выдержку 1/4 с на однообъективной зеркаль-ной фотокамере со стандартным объективом. При работе с длиннофокусными объективами нужно применять более корот-кую выдержку, а при работе с широкоугольными - более длительную.

Лунный свет

Фотографирование при лунном свете требует продолжи-тельных экспозиций, так что объект съемки должен быть неподвижным. На черно-белой пленке снимки при лунном свете будут мало отличаться от снимков, сделанных при солнечном освещении, даже небо будет выглядеть светлым, если выбрать достаточно продолжительную экспозицию. На цветной пленке будет присутствовать общий избыточный синий тон, но в данном случае он даже будет усиливать впечатление лунного света. Наводка на резкость в условиях низкой освещенности может вызвать затруднения, поскольку яркость изображения на матовом стекле однообъективной зеркальной фотокамеры обычно бывает слишком малой. Можно использовать фонарик, чтобы прочесть показания на шкалах фотоаппарата или чтобы провести по нему наводку на резкость описанным выше способом. Экспонирование будет длиться не секундами, а минутами и в данном случае будет определяться не только реальным уровнем освещенности, но и отклонениями от закона взаимозаместимости. Лучше всего сделать несколько проб; результат будет зависеть от фазы луны и наличия облаков. В качестве отправной точки, которая дает определенный результат и на которой можно базировать последующие эксперименты, рекомендуется экспозиция, эквивалентная 25 мин при относительном отверстии 1:5,6 на пленке чувствительностью ИСО 100/21°, при свете полной луны.

При экспозиции такой продолжительности не пытайтесь включить в снимок саму луну. Продолжительная экспозиция сотрет с ее поверхности все детали, а движение луны по небу во время длительного экспонирования приведет к тому, что она будет запечатлена в виде продолговатой светлой дорожки. Чтобы получить более реалистический эффект, сначала сфотографируйте сюжет, не помещая луну в кадр, выбрав такую экспозицию, при которой небо останется темным; затем экспонируйте этот же кадр во второй раз, разместив луну на соответствующем месте незаполненного неба (методы выполнения такой съемки описаны в следующей главе). Если при втором экспонировании воспользоваться объективом с более длинным фокусным расстоянием, луна на снимке будет выглядеть крупнее, а весь снимок более реалистичным. Средняя экспозиция для съемки полной луны без каких-либо других деталей вокруг нее составляет 1/60 с при диафрагме 1:5,6 на пленке чувстви-тельностью ИСО 100/21°.
Изображение
С НОВЫМ 2012 ГОДОМ!!!
Изображение

Аватара пользователя
shnappy
Администратор
Сообщения: 2498
Зарегистрирован: 26 мар 2011, 01:34
Skype: shnappy-new
Откуда: Saint-Peterburg
Контактная информация:

Re: Фотографирование собаки

Непрочитанное сообщение shnappy » 13 дек 2011, 12:55

Интересные полезные СТАТЬИ
http://www.grudev.ru/photo/atic.htm
Изображение
С НОВЫМ 2012 ГОДОМ!!!
Изображение

Аватара пользователя
shnappy
Администратор
Сообщения: 2498
Зарегистрирован: 26 мар 2011, 01:34
Skype: shnappy-new
Откуда: Saint-Peterburg
Контактная информация:

Re: Фотографирование собаки

Непрочитанное сообщение shnappy » 13 дек 2011, 13:10

Схемы постановки света для животных

Схема 1
C одним источником света, беcтеневая постановка света. Для первой схемы требуется больше места в длину, так как моноблок стоит сзади фотографа. Имейте ввиду, чем ближе моноблок к объекту съемки тем жестче и ярче свет.
Изображение

Схема 2
С одним источником света и отражателем (лайт-диском). В основнои используется при низком ключе, глубокие тени подсвечиваем отражателем (можно использовать обычный кусок ватмана). Хорош для портретов, где собака спокойно сидит на одном месте
Изображение

Схема 3
С двумя источниками света. Для создания обьема мощность одного из софтбокса должна быть меньше. Голова обьекта по возможности должна быть обращена к большему источнику света. Расстояние между софтбоксами должно быть хотя бы метра 2-2, 5, и до собаки метра полтора минимум.
Изображение

Схема 4
С тремя источниками света для подсветки фона может использоваться сотовая насадка или насадка для подсветки фона, для отрыва объекта съемки от фона. Расстояние между софтбоксами должно быть хотя бы метра 2-2, 5, и до собаки метра полтора минимум.
Изображение

Софт бокс -Изображение

Сотовая насадка (бывает под разными углами)Изображение

Рефлектор для подсветки фона - Изображение
Изображение
С НОВЫМ 2012 ГОДОМ!!!
Изображение

Аватара пользователя
shnappy
Администратор
Сообщения: 2498
Зарегистрирован: 26 мар 2011, 01:34
Skype: shnappy-new
Откуда: Saint-Peterburg
Контактная информация:

Re: Фотографирование собаки

Непрочитанное сообщение shnappy » 13 дек 2011, 13:27

В америкосии есть фотограф кошек Helmi Flick
у нее есть интересные фотографии и работает она в одном узнаваемом стиле.
Я как-то наткнулась на америкосский форум фотографов, где есть интервью с ней и выложены ее схемы расстановки света
Изображение
Изображение
Изображение
Вот ее схемы расстановки света
Изображение
Изображение
Изображение
С НОВЫМ 2012 ГОДОМ!!!
Изображение

Аватара пользователя
shnappy
Администратор
Сообщения: 2498
Зарегистрирован: 26 мар 2011, 01:34
Skype: shnappy-new
Откуда: Saint-Peterburg
Контактная информация:

Re: Фотографирование собаки

Непрочитанное сообщение shnappy » 13 дек 2011, 13:45

Интересный сайт http://www.laini.ru/index.shtml
Изображение
С НОВЫМ 2012 ГОДОМ!!!
Изображение

Аватара пользователя
shnappy
Администратор
Сообщения: 2498
Зарегистрирован: 26 мар 2011, 01:34
Skype: shnappy-new
Откуда: Saint-Peterburg
Контактная информация:

Re: Фотографирование собаки

Непрочитанное сообщение shnappy » 13 дек 2011, 13:51

И сново о свете...
Вот учитывая многочисленные вопросы по поводу простых световых схем , повешу для начала так сказать. Суть в следующем: не имеет принципиального значения какие источники света вы используете, импульсные или постоянные, можете и с керосинками снимать :-))))). Схемы естественно примерные , не догмы, одним словом :-)))))) Заранее прошу простить великодушно за корявые схемки . Я к сожалению - не художник, я только учусь :-))))))) Условные обозначения на схемах: ,
№1 - Предположительно большой софт-бокс или белый зонтик на просвет.
№2 – ( в академической схеме) источник рисующего света, в других не принципиально. Предположительно маленький софт-бокс, сотовая насадка, отражающий серебряный или золотой зонтик.
№3 – Предположительно сотовая насадка, маленький софт-бокс или просто стандартный рефлектор.
№4 - Отражатель, лайт-диск, лайт- панель, на худющий конец –просто белый лист ватмана или ещё чего-нибудь, что есть под рукой. Ставится для заполнения теневых участков, не попадающих в зону света. Во блин завернул, аж самому страшно.:-))))))) Ящик с буковкой «К» это типа камера . Что-то бесформенное с чугунком (похожее на пень с глазами) – это вроде , как объект светописи . Жертва Ваша , короче.:-)))))) Ну начнем с начала. Первая схема достаточно распространенная в академическом портретировании. Обзову её "Classic"
Изображение
Порядок действий: Сажаем «жертву» на стульчик. В первую очередь надо правильно поставить стульчик. Ставится он под углом к оси объектива камеры. Короче, для понятности поставили прямо лицом в объектив и повернули чуть налево или направо (грубо -градусов на 45) . «Жертву» сажаем на стульчик, как положено, то есть , чтобы человек был повернут вместе со стулом (мы же стул крутили, вот и человек на него сел и оказался к нам повернутым чуток) Лицо поворачивается в направлении объектива. Для чего такие издевательства над объектом исследования, спросите Вы. Отвечаю, если человека посадить прямо перед камерой -анфас, как говорится , то мы получим на фотографии, как минимум торс борца какого-нибудь дзюдо или дзюпосле , а максимум борца сумо :-))))))) Для того чтобы этого не произошло надо людёв вертеть . Сначала ставим рисующий свет. Это задача не из легких, учитывая специфическую потребность людей вертеться и разглядывать, а чего это ты там делаешь, дядя сниматель? Задача такая стоит. Выключить все кипятильники- светильники, свечки потушить, сигареты тоже :-)))))) Усадить степенно портретируемого и попытаться источником света, который вы поставили «рисовать» на лице обнаружить светотень такую своеобразную. Она, в общем-то что из себя представляет. Это такой треугольничек (не обязательно) под глазом светлый и вся половинка лица существенно темнее другой половинки . Свет рисующий ставится , как указано на схеме спереди и сбоку модели, достаточно высоко где-то около 2 метров от земли. Ну нашли вы допустим такую светотень. Теперь у нас на лице не очень приятная картинка получилась, такое грубое разделение между светом и тенью. Тут надо включать заполняющий свет. Включаем. Он у нас стоит ориентировочно рядом с камерой. Выше оси объектива , как правило. Этим заполняющим светом надо выровнять по свету половинки лица примерно с интервалом между собой примерно 0.5-2 шага экспозиции (короче от ½ ступени до 2 ступеней) естественно могут быть и отклонения, но это уже в зависимости от конкретных задач и тех. идей . Ну вот примерно уровнялись. Теперь можно поставить источник света на фон. Ставится он произвольно. Главное - направление света на фон. Можно за моделью на полу, можно сбоку сзади от модели. Можно и сверху подвесить. Это зависит от того, какие возможности в Ваших штативах и подвесах. Теперь дело за малым промерить всю Вашу светосхему (если на пленку снимаете) Если на цифру, то увидите сами, чего там нагородили :-))))))) Ну вот и все!!!! Дело осталось за малым – отыскать сбежавшую жертву съемки :-))))))))))))))))) Если жертва конечно уже не дома, десятый сон смотрит. Неужели вы думаете, что кто-то будет терпеть Ваши выходки и ждать , когда это безобразие закончится. :-))))))) Примеры подобной светосхемы : жмите тута жмите тута
Вторая схема тоже довольно распространенная – это так называемый "High key" , попросту говоря высокий ключ (ещё проще светлая тональность)
Изображение
Здесь все просто до не могу. Ставим пару источников света сзади по сторонам от модели, короче, чтобы ярко фону стало , чтоб ослеп на фиг. Ну и основной источник (желательно большой софт-бокс или белый зонт на просвет) Ставим по максимуму близко к оси камеры. Рядом или выше камеры, как получится. Ну и всё. Здесь задача основная какая . Чтобы падающий свет на фоне, был примерно на 1-2 ступени экспозиции выше, чем свет падающий на модель. Вот и вся техника. Я не буду Вам голову морочить, про замеры отраженного света от белого и небелого, сейчас не запаривайтесь. Меряйте падающий свет, и будете спокойны. (кто не знает как мерить падающий свет, объясняю популярно. Берется флэшметр, или просто экспонометр (если свет не импульсный) с молочным стеклом , и замеряется у лица модели (чего там нападает) .Потом меряете им же около фона (чего там соответственно упадет). Вот разница должна быть примерно в ступени полторы. Тогда у Вас Хай кей будет :-))))))))). Примеры подобной светописи : жмите тута жмите тута
Третья схема , условно мной называемая голливудская схема света.
Изображение
Она самая простая в общем-то , но достаточно удачная. Здесь вообще никаких заморочек. Основной источник света завешивается над камерой (если получится), либо максимально приближенно к оси камеры , чуток выше. И источник на фон. Все. Попробуйте, Вам понравится. Так говорят снимают всякие косметические каталоги (рекламу короче) Сразу оговорюсь, не знаю не проверял!! Здесь правил особо никаких нет. Для пущей убедительности можно вешать два источника. Один над осью камеры чтобы светил градусов под 45 на модель, а ещё один поставить ниже оси камеры, тоже чтобы светил на лицо модели под 45 градусов, но уже снизу. Все цифры ориентировочны, естественно. Примеры подобной светописи : жмите тута жмите тута Что хотел ещё дополнить. НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ РИСУЮЩИЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ ОТ ОСИ КАМЕРЫ.!!!!!!!!!!!!!!!По-китайски объясняю, если стоит камера, то источники рисующего света ставятся либо слева, либо справа от камеры, оба!!!!! Иначе вы получите такой светотеневой рисунок, закачаешься. Двойные тени от носа и всякие прочие атрибуты неграмотного света. Естественно, все правила созданы, для того чтобы их нарушать, но для того чтобы нарушать, надо их знать хотя бы. Так же нельзя светотеневыми пятнами рвать лицо. Что это такое, объясню в двух словах . При неудачной постановке академического света например у нас получатся такие неприятные тени от носа и скул, светлые пятна от пролетевшего мимо носа света, попавшего на окологубные складки. Ну беда короче. Сами увидите. Я постараюсь на ближайшей съемке корявостей таких подснять, и поставлю сюда, как примеры. Вот такие светописечные истории :-))))))))Это конечно не стоит принимать , как постулат, но для начального экспериментирования пойдет. Основные навыки, Вы постигните сами. Все рождается в эксперименте. Удачи и успехов в нелегком начинании :-)))))))))

http://www.eduard.ru/
Изображение
С НОВЫМ 2012 ГОДОМ!!!
Изображение

Аватара пользователя
shnappy
Администратор
Сообщения: 2498
Зарегистрирован: 26 мар 2011, 01:34
Skype: shnappy-new
Откуда: Saint-Peterburg
Контактная информация:

Re: Фотографирование собаки

Непрочитанное сообщение shnappy » 13 дек 2011, 14:42





В общем надеюсь все это вам пригодится для участия в нашем новогоднем конкурсе!
Изображение
С НОВЫМ 2012 ГОДОМ!!!
Изображение

Ответить

Вернуться в «Очумелые ручки»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость